早就渴望云南的元阳之行。曾有爱好摄影的朋友对我此行垂涎欲滴，声称元阳乃他心目中的圣地，并对我只带一傻瓜卡片机去元阳表示了极度愤慨。

　　不知盘旋了多少山路，只觉身体往后倾斜，一路向上，向上，终于到了“云雾山城”。这是元阳的老县城，雄踞群山之间，因地势高而常年云雾缭绕，故得名。新县城已经搬至山下，是个现代化的新城，从个旧过来的时候已经路过了，但，一车人居然谁都没留意到。

　　放下行李，还没来得及细细打量“云雾山城”的模样，夜色已经结结实实地笼罩了下来。心有不甘地拉开窗帘，一轮明月就这样猝不及防地撞入眼帘，如同暗蓝色天幕上悬挂着的一颗超大的明珠，沉甸甸的，明净而温润的光辉向着薄雾流淌的哀牢大山弥漫。墨色点染的山峦之间，万家灯火，因了建筑的依山而建，灯光也有了自然而次第的层次，星星点点，深深浅浅，勾勒出山城的形状。大山沉寂，小城人静，毕竟已是初冬的11月，一缕清寒扑面。若不是因为第二天一早还有去多依树的安排，真想到小城里走走，逛逛老街，吃吃米线，捏捏那些圆脸蛋圆眼睛圆嘴巴哈尼娃娃的小手。

　　多依树景区距云雾山城还有25公里。都说到多依树看日出是元阳旅游的一绝，可是，等我们巴巴地赶到山顶时，太阳还是早起了，并且，害羞似的藏在了薄雾之后。当然，后来才知道，这里一年之中有两百多天都是云海缠绕。

　　倒是崇山峻岭之间那大片大片的梯田扎扎实实地让我们震撼！正值冬闲，水稻收割完毕，梯田灌水过冬。近万亩梯田依山而筑，就地成形，水面倒映着天光，蜿蜒的田埂勾勒出婀娜而清晰的轮廓，如海潮一般韵律生动，波澜荡漾，又似一座座玲珑宝塔，剔透晶莹。偶有阳光从雾中漏出，水面上便跳起金光点点，耀人眼目。整个梯田区如坡海一般，波光粼粼。如此浩瀚情景，直令人想赤脚奔入，在田埂上走一走，更希望有神人赐以仙履，顺着梯田一层一层拾级而上，化入云天……

　　站在层叠的元阳梯田面前，无法不惊叹人类的伟大。大山之中，寸土寸金，而哈尼族人随山势变化因地制宜，坡缓地大则开垦大田，坡陡地小则开垦小田，甚至沟边坎下石隙之中，无不奋力开田，因而梯田大者有数亩，小者仅有簸箕大，往往一坡就有成千上万亩。仅元阳境内，就有17万亩梯田。以一座山坡论，梯田最高级数达3000多级。据说，曾有明朝皇帝称哈尼梯田是“山岳神雕手”，赞其雕刻山岳之妙。而在最近，有一对法国恋人就将自己的婚礼放在了梯田之间，因为，这如海汹涌而来的梯田，如天地间最美最宏阔又最和谐的乐章，是“真正的大地艺术”，“真正的大地雕塑”！

　　梯田的上方是村寨，那里居住着哈尼族人，真正的大地艺术家。据《尚书》记载，早在春秋战国时期就有哈尼族先民开垦梯田。而唐朝初期哈尼族在红河南[视频]岸的哀牢山区定居下来并开垦大量梯田之后，梯田文化就成为整个哈尼族的灵魂。千百年来，数代哈尼族人的努力，造就了一个世界奇观。哈尼族人以天然的对自然的感悟，形成了江河、森林、村寨、梯田四度同构的生态系统，形成了人与自然的和谐相处，让千山[视频]万岭的梯田至今还在为人类作出贡献……

　　层叠梯田，迷离烟树，暧暧远村。眼前这幅真实的水墨画由自然点染，浓淡相宜。可惜了，手里的卡片机确实无法准确地表现多依树的神韵。我只好尽力地启动全部的感官，记住古老梯田唱响的悠远旋律，记住袅袅炊烟飘出的新稻香味，还有，那些沉默了亿万年又复亿万年的哀牢大山。

　　薄雾仍未消散，我们却不得不离开多依树了。从山顶下来，还是盘旋着似乎望不到头的山路。路边的田地里，有穿着鲜艳民族服装的妇女在低头劳作。她们的孩子，或许就在那些开满红色叶子花的小院里，由阿爸或者阿婆背着，噙着小手，看地上的黄狗打架。还有一头稚气未脱的小牛，是不是第一次出来散步?竟被奔驰而来的钢铁大物惊扰，紧张地跟着我们的车跑了好久……

　　后来，真的再也没见过那么美丽的清晨。

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